„Gott segne die Berge und den Wanderer, der sie liebt.“
(Segen aus Schlesien)
Reisejahr 2026 | Lesezeit 17 Minuten
Polen: Wałbrzych (Projekt Riese) – Świdnica und Jawor (Friedenskirchen) – Szklarska Poręba (Zackelfall und Kochelfall)
Tschechien: Adersbach-Weckelsdorfer Felsenstadt – Sadová / Chlum / Čistěves (Schlacht von Königgrätz 1866) – Jičín – Liberec (Fernsehturm Ještěd) – Frýdlant (Burg Friedland) – Pec pod Sněžkou (Schneekoppe)
Wie schon in den vergangenen Jahren zieht es uns auch in diesem Herbst für einige Tage nach Tschechien und Polen. Zwar ist uns bewusst, dass viele Sehenswürdigkeiten saisonbedingt nur noch eingeschränkte Öffnungszeiten haben. Dafür kehrt vielerorts Ruhe ein, denn auch der große Besucherandrang lässt spürbar nach. Eine Jahreszeit also, die sich bestens eignet, um abseits der großen Touristenströme auf Entdeckungsreise zu gehen.
Unser Schwerpunkt legt diesmal auf Schlesien mit seinen historischen Schauplätzen sowie auf dem Riesengebirge, der sagenumwobenen Heimat des Berggeistes Rübezahl.
Schloss Fürstenstein und das geheimnisvolle „Projekt Riese“ in Schlesien
Den Auftakt bildet Schloss Fürstenstein. In der Nähe der polnischen Stadt Wałbrzych (Waldenburg) erhebt sich auf einem markanten Felsenplateau der im 13. Jahrhundert erbaute Herrschaftssitz des Herzogs von Schweidnitz und Jauer, Bolko I. Im Lauf der Jahrhunderte wechselte das Schloss mehrfach den Besitzer. 1943 wurde es von den Nationalsozialisten beschlagnahmt, um zu einem Gästehaus umgebaut zu werden. Unterhalb des Gebäudes entstanden weitläufige Tunnelanlagen. Gerüchten zufolge sollte dort eine neue unterirdische Kommandozentrale für Hitler entstehen, die als Nachfolger des sogenannten Führerhauptquartiers „Wolfsschanze“ gedacht war.
Die Tunnel waren Teil des geheimnisumwitterten „Projekts Riese“. Dahinter verbirgt sich ein weitverzweigtes, kilometerlanges System aus Stollen und Hallen, das sich durch das Eulengebirge zieht und bis Kriegsende unvollendet blieb. Die Leitung des gigantischen Projekts oblag der Organisation Todt. Tausende Häftlinge aus dem nahegelegenen Konzentrationslager Groß-Rosen mussten Stollen sowie Straßen und Gleise für Schmalspurbahnen in das harte Granitgestein treiben.
Welchem konkreten Zweck die unterirdische Infrastruktur letztlich dienen sollte, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Entsprechend ranken sich zahlreiche Spekulationen um das Bauvorhaben.
Inzwischen lassen sich Teile der geheimnisvollen Anlagen im Rahmen geführter Touren erkunden. Wir entscheiden uns für zwei Standorte: Włodarz (Wolfsberg) und Osówka (Säuferhöhlen).
Włodarz in Schlesien
Die Anlage von Włodarz erstreckt sich über mehrere Ebenen. Die Gänge wechseln zwischen hoch aufragenden Tunneln und niedrigen, engen Passagen. Überall herrscht feuchte Kühle, der Boden ist glitschig, und die Atmosphäre wirkt entsprechend beklemmend.
Ein besonderes Erlebnis ist die Bootsfahrt durch die gefluteten Tunnel. Während wir durch die dunklen Gänge gleiten, zieht unser Guide das Boot an einem Führungsseil unter der Decke vorwärts.
Leider werden die Erläuterungen ausschließlich auf Polnisch gegeben, sodass wir ohne entsprechende Sprachkenntnisse nur eingeschränkt folgen können.
Osówka in Schlesien
Bei der Besichtigung der Anlage von Osówka erfahren wir dank eines Audioguides mehr darüber, wie die unterirdischen Bauwerke geplant waren und welchem Zweck sie dienen sollten. Eindrucksvoll sind vor allem ein Fahrstuhlschacht und ein zwölf Meter hoher, gewölbter Hallenraum. An seinen Wänden sind noch immer hölzerne Schalungen angebracht, die einen unmittelbaren Eindruck von den Bauarbeiten vermitteln.
Während das „Projekt Riese“ seine Spuren in der jüngeren Geschichte hinterlassen hat, führen uns die nächsten Stationen weit zurück in die europäische Religionsgeschichte.
Friedenskirchen in Schweidnitz und Jauer (Schlesien)
In der Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden in den Dörfern Schweidnitz (Świdnica) und Jauer (Jawor) zwei der außergewöhnlichsten Kirchenbauten Europas. Ihre Geschichte ist eng mit den konfessionellen Auseinandersetzungen nach dem Dreißigjährigen Krieg und den Friedensregelungen von 1648 verbunden. Im Zuge des Westfälischen Friedens erhielten die schlesischen Protestanten unter bestimmten Bedingungen die Erlaubnis, sogenannte Friedenskirchen zu errichten. Die gewährten Zugeständnisse waren an strenge Auflagen geknüpft, da der katholische Habsburger Kaiser Ferdinand III. den protestantischen Kirchenbau möglichst stark einschränken wollte. So durften weder Ziegel noch Steine verwendet werden, Kirchtürme und Glocken waren zunächst verboten. Außerdem mussten die Bauplätze außerhalb der Stadtmauern liegen, die Bauzeit durfte höchstens ein Jahr betragen und sämtliche Kosten waren von den Gemeinden selbst aufzubringen. Als Baumaterialien waren lediglich Holz, Lehm und Stroh zugelassen.
Friedenskirche in Schweidnitz (Schlesien)
Unser erster Besuch gilt der Friedenskirche „Zur Heiligen Dreifaltigkeit“ in Schweidnitz. Der schlichte Fachwerkbau mit seinen dunklen Holzbalken und hellen Gefachen erinnert eher an ein großes ländliches Anwesen als an eine Kirche. Nichts lässt erahnen, welche Pracht sich hinter dieser unscheinbaren Fassade verbirgt.
Beim Betreten des Hauses eröffnet sich ein opulenter barocker Bilderreichtum. Der gesamte Kirchenraum ist bis in die oberen Bereiche mit Malereien, Ornamenten und kunstvollen Holzarbeiten ausgestaltet. Vierstöckige Emporen ziehen sich die Wände entlang. Ihre Brüstungen sind mit zahlreichen biblischen Szenen, deutschsprachigen Schriftzügen und kunstvoll ausgearbeiteten hölzernen Epitaphien geschmückt.
Auch die Kanzel, der Altar und das Taufbecken sind reich verziert und fügen sich harmonisch in das farbenprächtige Gesamtbild ein. Immer wieder gibt es neue Details zu entdecken. Der Kontrast zwischen der äußeren Erscheinung und der fantastischen Pracht im Innern könnte nicht größer sein.
Friedenskirche in Jauer (Schlesien)
Ganz ähnlich ist der erste Eindruck bei der Friedenskirche „Zum Heiligen Geist“ in Jauer. Sie verbirgt sich hinter einer schmucklosen Fachwerkfassade, die eher an ein bäuerliches Gehöft als an ein bedeutendes Gotteshaus denken lässt.
Auch hier erwartet uns im Innern ein reich ausgestalteter Kirchenraum mit mehrstöckigen Emporen, farbenprächtigen Malereien und kunstvollen Holzschnitzereien. Die Emporenbrüstungen sind mit biblischen Motiven aus Altem und Neuen Testament sowie weltlichen Szenen verziert. Kanzel und Altar zeugen von hoher handwerklicher Kunstfertigkeit und fügen sich harmonisch in das barocke Gesamtkunstwerk ein.
Im Vergleich zur Friedenskirche in Schweidnitz erscheint die Innenausstattung zwar etwas weniger üppig, dennoch faszinieren beide Gotteshäuser gleichermaßen durch das Zusammenspiel aus einfacher Architektur und überraschend prunkvoller Gestaltung.
Adersbach-Weckelsdorfer Felsenstadt
Am nächsten Morgen verlassen wir Polen und fahren weiter nach Tschechien, in das kleine Dorf Pecka. Unterwegs wartet ein landschaftliches Highlight auf uns: die Adersbach-Weckelsdorfer Felsenstadt, ein faszinierendes Labyrinth aus Sandstein mit bis zu 100 Meter hohen Felswänden.
Für den Besuch des Adersbacher Teils empfiehlt sich angesichts des großen Besucherandrangs eine Eintrittszeit über die offizielle Website des Naturschutzgebiets zu reservieren. Wir entscheiden uns für einen Termin zwischen 9 und 10 Uhr.
Dieses Zeitfenster erweist sich als Glücksfall: Über dem unweit des Eingangs liegenden See steigen Morgennebel auf, während die Wege durch das Felsenlabyrinth noch weitgehend menschenleer sind. Eine beinahe mystische Stimmung liegt über der Landschaft. Nachdem wir das gotische Tor durchschritten haben, das als ursprüngliches Portal bereits 1839 angelegt wurde, öffnet sich die eigentliche Felsenwelt vor uns.
Monumentale Sandsteinformationen ragen in den Himmel, viele mit einer unverwechselbaren Gestalt und einem eigenen Namen. Dazu zählen der Bürgermeister und seine Frau, das Steinerne Liebespaar oder der Zuckerhut. Sehr eng wird es am sogenannten Mauseloch: Gerade einmal 50 Zentimeter misst die schmale Passage zwischen den mächtigen Felswänden, durch die wir uns hindurchschlängeln.
So eindrucksvoll der frühe Besuch ist, einen kleinen Nachteil hat er doch: Für eine Bootsfahrt auf dem Felsensee müssen sich mindestens zehn Personen zusammenfinden. Zu dieser frühen Stunde ein aussichtsloses Unterfangen. Also verzichten wir auf die Fahrt und nehmen stattdessen die Treppen. Wir verweilen noch eine Weile am Ufer des Sees, genießen die besondere Atmosphäre und machen uns schließlich, den zunehmenden Besuchermassen entgegen, auf den Rückweg.
Weckelsdorf
Im Weckelsdorfer Teil der Felsenstadt geht es deutlich ruhiger zu. Reisebusse bleiben hier die Ausnahme, und auch die Zahl der parkenden Autos hält sich in Grenzen.
Durch die Sandsteinformationen führt ein knapp sechs Kilometer langer Rundweg. Auch hier tragen einzelne Felsen Namen. Allerdings braucht es mitunter deutlich mehr Fantasie, um die jeweiligen Gebilde den Bezeichnungen auf den Hinweistafeln zuzuordnen. Dafür wirken die Pfade naturbelassener, schlängeln sich durch schmale Felsspalten und beinahe verwunschen anmutende Passagen.
Der Höhepunkt erwartet uns schließlich hoch oben: Eine Treppe mit mehr als 300 Stufen führt zu einem Aussichtspunkt. Der Aufstieg ist schweißtreibend, oben angekommen reicht der Blick zwar weit über die Landschaft, spektakulär ist das Panorama jedoch nicht.
Beide Teile der Felsenstadt haben ihren eigenen Reiz. Adersbach beeindruckt mit seinen gewaltigen, fantasieanregenden Felsformationen und den markanten Naturdenkmälern. Weckelsdorf hingegen punktet mit seinen ursprünglicheren Wegen, engen Felsspalten und einer stellenweise fast magischen Atmosphäre.
Die Schlacht von Königgrätz 1866
Nach einer erholsamen Nacht in unserem Ferienhaus in Pecka widmen wir uns einem weiteren Kapitel der europäischen Geschichte. Unser Ziel sind die Schlachtfelder von Königgrätz, wo am 3. Juli 1866 preußische Truppen die Armeen Österreichs und Sachsens entscheidend besiegten. Die Niederlage markierte einen Wendepunkt im Machtkampf zwischen Preußen und Österreich um die Vorherrschaft in Deutschland und ebnete den Weg zur deutschen Reichsgründung im Jahr 1871.
Was heute eine ruhige, von Feldern und Wäldern geprägte Landschaft ist, wurde damals zum Schauplatz eines der blutigsten Gefechte des 19. Jahrhunderts. In den Dörfern Chlum und Sadová sowie im Swiepwald erinnern heute Hunderte Denkmäler, Gedenksteine und Kreuze an die Gefallenen.
Der Swiepwald bei Čistěves
Besonders erbittert wurde im Swiepwald gekämpft, wo die Truppen schwere Verluste erlitten. Von den damaligen Ereignissen ist in dem lichten Wäldchen auf den ersten Blick kaum etwas zu erahnen. Gut aufbereitete Informationstafeln führen durch das Gelände, erläutern die historischen Ereignisse und weisen auf die zahlreichen Einzel- und Massengräber hin.
Wir folgen der „Allee der Toten“ mit ihren aufwendig gestalteten Denkmälern und schlichten Kreuzen, von denen manche nur das Datum 3. Juli 1866 tragen.
Chlum
Im Dorf Chlum befindet sich ein Museum, das der Schlacht von Königgrätz gewidmet ist. Leider stehen wir vor verschlossenen Türen. Ganz umsonst war der Abstecher nicht, denn auch im näheren Umfeld gibt es mehrere bemerkenswerte Gedenkstätten zu entdecken.
Unser Rundgang führt uns zunächst zur österreichischen „Batterie der Toten“, einem eindrucksvollen Obelisken, dessen Spitze eine Statue der Austria ziert. Wenig später stoßen wir auf das Ossarium, ein Mahnmal, das von steinernen Löwen und einem gusseisernen Kreuz geprägt wird. Den Abschluss bildet ein mausoleumartiger Kapellenbau, über dem sich ein Steinobelisk erhebt.
Über Jičín nach Liberec
Nach den eindrücklichen Erinnerungen an die Schlacht von Königgrätz wenden wir uns einem anderen Kapitel der böhmischen Geschichte zu. Diesmal folgen wir den Spuren eines Mannes, der im Dreißigjährigen Krieg zu einem der mächtigsten Feldherren Europas aufstieg: Albrecht von Wallenstein. Nach seiner Erhebung in den Reichsfürstenstand machte er Jičín, die Stadt seines Herzogtums Friedland, zum Mittelpunkt seiner Herrschaft und ließ sie zu einer repräsentativen Residenzstadt ausbauen.
Bei einem Bummel durch den historischen Stadtkern gehen wir den Spuren Wallensteins nach und versuchen einen Eindruck von den weitreichenden Plänen des Feldherrn zu gewinnen.
Unser erster Weg führt uns zur Touristeninformation am Marktplatz. Auf unsere Frage, welche Sehenswürdigkeiten momentan geöffnet haben, erhalten wir eine ebenso knappe wie ernüchternde Antwort: „Nichts.“
Damit ist unser Besichtigungsprogramm überschaubar. Immerhin hat die von Wallenstein initiierte Pfarrkirche St. Jakob der Ältere geöffnet. Dort erwartet uns nicht nur ein sakraler Bau, sondern auch eine ungewöhnliche Form der musikalischen Unterhaltung. Im Kirchenraum hängt eine Art Orgel-Jukebox an der Wand. Sechzig Musikstücke stehen zur Auswahl; bezahlt wird mit Kronen- oder Euromünzen. Wir kramen unser Kleingeld zusammen. Es reicht immerhin für drei Werke und so lauschen wir den Orgelklängen von Verdis Gefangenenchor aus der Oper Nabucco, Bachs Toccata und Fuge d-Moll und der Ouvertüre aus Charpentiers Te Deum.
Der Fernsehturm Ještěd
Am Nachmittag erreichen wir Liberec. Die Stadt selbst lassen wir links liegen und fahren weiter auf den 1.012 Meter hohen Berg Ještěd. Dort thront der außergewöhnlich gestaltetete Fernsehturm, in dem wir die Nacht verbringen werden.
Offiziell wird das Bauwerk mit einem gestrandeten Raumschiff in Verbindung gebracht. Passend dazu sitzt unterhalb des Turms eine Bronzefigur, die ein traurig dreinblickendes Marsmännchen darstellt.
Auch die Zimmer tragen zum futuristischen Ambiente bei. Die schmalen, ovalen Fenster verstärken den Eindruck, dass wir uns an Bord eines Raumschiffs und nicht in einem Hotel befinden. Nur der weite Blick in die Ferne bleibt uns zunächst verwehrt: Dichter Nebel verschluckt die Landschaft, während ein eisiger Wind mit rund 50 Stundenkilometern um den Turm pfeift.
Auf dem Weg ins Riesengebirge
Am nächsten Morgen hat sich das Wetter grundlegend geändert. Der Himmel strahlt in einem kräftigen Blau, und die Fernsicht verspricht beste Bedingungen. Lediglich der scharfe Wind fegt nach wie vor um das Felsplateau.
Wir brechen auf in Richtung Riesengebirge, genauer gesagt in dessen tschechischen Teil. Bevor wir unser Ziel Petzer (Pec pod Sněžkou) ansteuern, begeben wir uns mit einem Abstecher zur Burg Friedland ein weiteres Mal auf die Spuren Wallensteins.
Burg Friedland
Hoch über der gleichnamigen Stadt erhebt sich auf einem Felsen der weitläufige Burg- und Schlosskomplex Friedland (Frýdlant), der eng wie kaum ein anderer Ort mit dem Namen Wallensteins verbunden ist. Friedland war das Zentrum seines weitläufigen Herzogtums, von dem aus er die Region zu einem straff organisierten und wirtschaftlich leistungsfähigen Herrschaftsgebiet ausbaute, nicht zuletzt durch eine bei der Steuereintreibung unerbittliche Verwaltung.
Wir konzentrieren uns auf die Besichtigung der Burg. Da wir noch eine längere Strecke vor uns haben, möchten wir uns nicht allzu lange aufhalten und entscheiden uns daher für die nächstgelegene Führung, die aber auf Tschechisch ist. Viel verstehen werden wir davon vermutlich nicht, doch für einen ersten Eindruck soll es reichen.
Dann haben wir unverhofft Glück: Wir sind die beiden einzigen Interessierten, und unser Guide, der auch die deutschsprachigen Gruppen betreut, bietet uns kurzerhand eine Führung in unserer Sprache an.
So erkunden wir in aller Ruhe die Waffenkammer, eine bemerkenswerte Pfeifensammlung und die mit alten Möbeln, Gemälden und Porzellan ausgestatteten historischen Wohnräume.
Nach dieser gelungenen Begegnung mit der böhmischen Geschichte setzen wir unsere Reise fort. Das Riesengebirge wartet bereits und damit ein neuer Abschnitt unserer Entdeckungsreise zwischen historischen Schauplätzen, eindrucksvoller Landschaft und den Sagen rund um Rübezahl.
Wasserfälle im Riesengebirge
Wir verlassen Böhmen und fahren hinüber auf die polnische Seite des Riesengebirges. Dort wollen wir die beiden bekanntesten Wasserfälle der Region besuchen: den Zackelfall (Wodospad Kamieńczyka) und den Kochelfall (Wodospad Szklarki).
Der Zackelfall liegt malerisch am Ende einer engen Schlucht. Vom Parkplatz führt zunächst eine gepflasterte Straße bergauf bis zum Kassenhäuschen. Über Metalltreppen steigen wir hinunter in die Klamm und folgen dem Metallsteg entlang moosbewachsener Felswände. Schließlich kommen wir an der dreistufigen Kaskade an, deren Wasser zwischen den steilen Felswänden in die Tiefe stürzt.
Nach diesem eindrucksvollen Naturschauspiel führt uns der Weg weiter zum Kochelfall. Dieser ist wesentlich bequemer zu erreichen. Vom Parkplatz aus sind es gerade einmal fünf Minuten Fußweg, bis wir vor dem Wasserfall stehen. Hier ergießt sich das Wasser in einer breiten, spiralförmig verlaufenden Kaskade in das darunterliegende Becken.
So reizvoll beide Wasserfälle auch sind, die zahlreichen Besucher trüben ein wenig das Naturerlebnis. Da beide Ziele regelmäßig von Reisebussen angefahren werden, geht es hier alles andere als beschaulich zu. Vielleicht sind unsere Erwartungen zu hoch, jedenfalls will sich bei uns nicht das Gefühl einstellen, verborgene Juwele in den Bergen entdeckt zu haben.
Nach diesem kurzen Ausflug kehren wir nach Tschechien zurück und erreichen Petzer, unseren Ausgangspunkt für die kommenden Tage im Riesengebirge.
In Rübezahls Reich
Mit 1.603 Metern ist die Schneekoppe der höchste Berg des Riesengebirges und zugleich der höchste Berg Tschechiens. Ihr Gipfel liegt unmittelbar auf der Grenze zwischen Tschechien und Polen. Doch nicht nur geografisch nimmt der Berg eine besondere Stellung ein. Der Sage nach ist er das Reich des Berggeistes Rübezahl, dessen Launen für die oft abrupten Wetterwechsel im Gebirge verantwortlich sein sollen.
Die raue Bergwelt hat schon früh Künstler in ihren Bann gezogen. So durchwanderte Caspar David Friedrich 1810 das Riesengebirge und hielt seine Eindrücke später in dem berühmten Gemälde „Morgen im Riesengebirge“ fest.
Auch wir möchten die besondere Landschaft aus nächster Nähe erleben. Für vier Tage quartieren wir uns deshalb in einer Ferienwohnung in Petzer ein. Von dort aus wollen wir zur Schneekoppe aufbrechen; vorausgesetzt, Rübezahl spielt mit und beschert uns wenigstens einen Tag mit wanderfreundlichen Bedingungen.
Wanderung auf die Schneekoppe
Nach einem stürmischen Tag zur Begrüßung scheint Rübezahl ein Einsehen mit uns zu haben. Der Himmel zeigt sich am frühen Morgen freundlich, und wir nutzen die Gelegenheit, bevor sich die Wetterlage wieder ändert. Gleich nach Sonnenaufgang brechen wir auf.
Zunächst durchqueren wir auf einer asphaltierten Straße den landschaftlich reizvollen Riesengrund. Das Tal liegt noch ruhig vor uns, die Bergflanken zeigen sich im Morgenlicht, und wir kommen auf dem ebenen Weg zügig voran.
Erst am Ende des Tales beginnt der eigentliche Aufstieg. Ein Wanderweg mit steinernen Stufen führt nun bergauf, Schritt für Schritt gewinnen wir an Höhe.
Noch ist es nahezu windstill, die Sonne lacht vom Himmel, und wir geraten ordentlich ins Schwitzen. Die erste Schicht unserer Wanderkleidung verschwindet im Rucksack.
Doch je näher wir dem Riesensattel kommen, desto weiter sinken die Temperaturen, der Wind frischt kräftig auf und erreicht rund 40 Stundenkilometer. Also holen wir die abgelegten Kleidungsschichten wieder hervor und ziehen uns warm an.
Der letzte Abschnitt führt über einen breiten, gepflasterten Weg hinauf zum Gipfel, auf dem die Sankt-Laurentius-Kapelle und die meteorologische Station nur schemenhaft durch die Wolken schimmern. Wo sich bei schönem Wetter die Wanderer im Gänsemarsch nach oben bewegen, sind wir an diesem Morgen fast allein unterwegs.
Nach insgesamt zweieinhalb Stunden erreichen wir schließlich den Gipfel der Schneekoppe. Trotz der Wolken überrascht uns die klare Aussicht über die umliegenden Berge und hinunter ins Tal.
Doch lange können wir den Panoramablick nicht genießen: Der Wind erreicht in Böen bis zu 65 Stundenkilometer und lässt uns trotz unserer warmen Kleidung frieren. Wir flüchten in das Gipfelbistro, wärmen uns bei einem heißen Kakao auf und genießen es, dem eisigen Wind für eine Weile zu entkommen.
Anschließend treten wir den Rückweg an und steigen unterhalb der Seilbahn ab. An der Rosenbergbaude legen wir eine wohlverdiente Mittagspause ein, bevor wir durch Wald und über felsigen Untergrund nach Petzer zurückkehren.
Wenn Rübezahl das letzte Wort hat
Für die verbleibenden Tage haben wir weitere Wanderungen geplant. Doch diesmal macht uns der Berggeist endgültig einen Strich durch die Rechnung: Schneeregen und Sturm lassen keine weiteren Ausflüge mehr zu.
So endet unser Aufenthalt im Riesengebirge anders als vorgesehen. Immerhin haben wir die Schneekoppe bei halbwegs tourentauglichem Wetter erreicht und können auf eine abwechslungsreiche Reise mit vielen historischen Entdeckungen und eindrucksvollen Landschaften zurückblicken.