Unsere vergeudeten Tage sind die Tage, an denen wir nicht lachen.
(Sprichwort aus Nubien)
Reisejahr 2009
Khartum – Meroe – El Kurru – Argo – Soleb – Argo – Old Dongola – Khartum und viel Wüste
„Die Straßen sind so“, sagt Ahmed. Ruckelnd fährt das Auto über eine holprige Piste Richtung Khartoum. Dort treffe ich vier Reisende, um mit ihnen gemeinsam durch Nubien, das Land der schwarzen Pharaonen, zu reisen.
Die Universität in Khartoum
Es ist früh am Morgen. Nach einem einfachen Frühstück im Hotel besuchen wir die Universität Khartum. Das ehemalige College aus der britischen Kolonialzeit erhielt nach der Unabhängigkeit 1956 den Status als Universität.
Die meisten Universitätsgebäude des am Ufer des Blauen Nil gelegenen weitläufigen Geländes wurden am Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut. Das Gebäude der naturwissenschaftlichen Fakultät dürfen wir besichtigen. Hörsaal und Bibliothek sind in kleinen Räumen untergebracht. Die Bibliothek besteht aus Sammlungen, die ausscheidende Professoren hinterlassen haben.
Wir bummeln über das Gelände, auf dem auffallend mehr Studentinnen als Studenten unterwegs sind: 55 Prozent der Studierenden sind weiblich.
Das Grab des Mahdi in Omdurman
Auf der anderen Seite des Nils liegt Omdurman, das mit der Hauptstadt Khartum und der Stadt al-Chartum Bahri eine Dreistadt bildet. Wir besuchen das Grab von Mahdi Muhammad Ahmad, dem Anführer des nach ihm benannten Mahdi-Aufstandes (1881-1899) gegen die anglo-ägyptische Herrschaft, der zur Bildung des „Kalifats von Omdurman“ führte. Heute ist die vom Mahdi gegründete Stadt religiöses Zentrum des Landes, beherbergt unter anderem die Islamische Universität Omdurman und ist Heimat verschiedener Sufi-Bruderschaften.
Silberfarben glänzt das kuppelförmige Dach des Grabmals in der Sonne. Nacheinander dürfen wir das Heiligtum betreten, umrunden das Grab und müssen es, da wir Ungläubige sind und die ersten Gläubigen kommen, zügig wieder verlassen.
Durch die Wüste zu den Ruinen von Musawwarat
Am nächsten Morgen verlassen wir die Stadt Richtung Musawwarat. Nach einigen Kilometern auf der sehr gut ausgebauten Straße biegen wir auf eine im Wüstensand kaum erkennbare Piste ab.
Bei einer Kamelherde, die sich um ein Wasserloch gruppiert hat, stoppen wir für eine kurze Pause. Die Kameltreiber blicken verärgert: „Ihr bekommt viel Geld für Fotos.“ Dabei haben wir die Kameras noch gar nicht gezückt.
Wir beschließen sofort weiter zu fahren, als ein Kamel mit Reiter im schnellen Tempo auf uns zukommt. Zögernd bleiben wir stehen. Der Reiter bittet jedoch nur um Wasser und Essen. Wir reichen ihm Wasser und Brot. Nach der Wasserflasche greift er, das Brot lehnt er verächtlich ab. Es ist nicht belegt.
In der untergehenden Sonne leuchtend tauchen die Ruinen des Tempelkomplexes von Musawwarat al Sufra auf. In ihrem Schutz lassen wir uns für die Nacht nieder.
Am nächsten Morgen führen die Spuren von Hyänen um die Zelte. Wir durchstreifen die Ruinen und reisen mit einem Stopp an einem Trümmerberg, der in voriger Zeit die Royal City war, durch die Wüste weiter nach Meroe.
Die Pyramiden von Meroe
Meroe war die Hauptstadt des Reiches von Kusch. Mehrere Hundert über kleine Hügel verteilte Pyramiden stehen in den Sanddünen, in deren Schutz wir die Zelte aufstellen.
Kamele liegen im Wüstensand. Auf den Rücken stehen ihre Besitzer und winken uns mit beiden Armen wedelnd zu. „Reitet auf einem Kamel durch das Pyramidenfeld“, rufen sie uns zu. Wir erkunden die wildromantische Sanddünenlandschaft jedoch lieber zu Fuß.
Der heilige Jebel Barkal und noch mehr antike Grabanlagen
Von Meroe reisen wir weiter zum Jebel Barkal, der Teil der antiken Hauptstadt Napata war. In einem Gästehaus am Fuß des Berges werden wir bereits erwartet und genießen es, zu duschen und sandfrei zu schlafen.
Die angenehmen Morgentemperaturen nutzend, wandern wir auf den Berg. Belohnt wird der kurze Aufstieg mit einem fantastischen Blick über die Landschaft und auf die unterhalb des Berges liegenden Ruinen des größten ägyptischen Tempels in Nubien, den Amuntempel.
Nachdem wir noch die Klosterruinen von Ghazali besichtigt haben, verbringen wir in den kühlen Zimmern des Gästehauses die heißesten Stunden des Tages.
Nachmittags brechen wir auf zu den Grabkammern von al Kurru. Das Anwesen von Ahmed’s Großvater liegt auf dem Weg. „Mein Großvater lädt euch zum Kaffee ein. Das dürft ihr nicht ausschlagen, dann ist er gekränkt“, drängt Ahmed. Dabei wären wir nie auf die Idee gekommen, solch eine Einladung zu ignorieren.
Das Grundstück ist groß und wird von drei Häusern und einer Mauer begrenzt. Stolz stellt uns der Großvater seine drei Frauen und einige seiner Enkel vor. Neugierig beobachten sie uns und kommentieren jede Bewegung. Es ist für alle eine amüsante Erfahrung.
Von der Antike in die bunte Gegenwart
Auf meist befestigter Straße geht es weiter in Richtung Norden bis Karima. Dort stürzen wir uns wieder einmal in das Markttreiben, trinken Kaffee und werden an jedem Stand zum Fotografieren aufgefordert: Ein Fleischverkäufer winkt mich zu seiner Herde. Die Tiere sollen unbedingt in die Kamera blicken und er versucht mit einem Helfer zusammen, sie in die richtige Position zu bringen. Nur die Ziegen wollen nicht. Letztendlich ist er mit dem Foto jedoch zufrieden und ich versichere, die Bilder in Deutschland Freunden und Bekannten zu zeigen. Ein Versprechen, das ich auf der Reise noch öfter geben werde.
Gestärkt fahren wir weiter durch die Nubische Wüste. Eine Rast gibt es nur mittags zum Picknick unter Palmen. Die Nacht verbringen wir in einer ehemaligen Karawanserei in Argo. Die Lieblingsfrau des Hausherrn begrüßt uns, eine andere kocht, die Dritte ist gerade nicht da. Ich ziehe ein in ein geräumiges Zimmer mit großem bequemen Bett, Tisch und Stühlen sowie schweren Vorhängen, auf denen der Staub der vergangenen Jahrhunderte liegt.
Am Morgen zeigt uns der Gastgeber die alte Koranschule und das halbe Dorf: die Besitztümer der Großfamilie.
Ein wenig Nil und noch mehr Wüste
Durch farbenfrohe, von zivilisatorischen Einflüssen unberührte Dörfer geht es weiter bis zum Nil. Schmale Streifen fruchtbaren Bodens ziehen sich am Ufer entlang. Mit einem alten Kahn setzen wir auf die Westseite des Flusses über und durchqueren weiter die unendliche, menschenleere Wüste.
Mitten im Nichts taucht eine Reparaturwerkstatt für Autos auf. Stühle und Tische stehen vor dem Gebäude. „Kaffee!“ Mit dem Ausruf bitten wir Ahmed, anzuhalten. Lächelnd parkt er das Auto. Nach der holprigen Fahrt über die Wüstenpisten ist der Kaffee die reinste Wohltat.
Die Wüste verändert sich. Kamelskelette liegen verstreut im Sand.
Luxus in Soleb und ein Abstecher zum Nil
Bis zu den Tempelruinen von Soleb, unserem Ziel, ist es nicht mehr weit. In der Nähe der Ruinen beziehen wir unser Quartier auf einem Grundstück, auf dem sich mehrere Wohnhäuser und ein Gästehaus befinden. In den Zimmern stehen auf dem festgetretenen Lehmboden zwei Betten; die Dusche für alle befindet sich in einem separaten Raum.
Auf dieser Seite des Nils gibt es keine Elektrizität und kein fließend Wasser. Ein Generator, der auf der Straße steht, liefert abends kurzzeitig Strom für das Dorf. Dafür ist der Sternenhimmel umso schöner.
Über Pisten und durch Dörfer fahren wir am nächsten Tag zum Nil, setzen zur Insel Sai über, besichtigen Ruinen aus fast allen Epochen nubischer Geschichte, sehen den Nilkrokodilen zu, die sich auf den Sandbänken sonnen und fahren zurück nach Soleb.
Endlose Wüste
Weiter ziehen wir durch endlose Wüstenlandschaften, betrachten prähistorische Felsmalereien in Sebu und Parolen in den Dörfern gegen den Ausbau des 4. Nilkatarakts: Mit chinesischer Hilfe ließ die Regierung am 4. Katarakt den Merowe-Staudamm errichten. Dafür wurden 170 Kilometer Flusstal und viele nubische Altertümer überflutet.
Am späten Nachmittag erreichen wir ein Dorf. An den staubigen Straßen stehen aus erdfarbenen Lehmziegeln gebaute Häuser mit kunstvoll bemalten Eingangstüren. Uns gegenüber sehr aufgeschlossene Frauen in farbenfrohen, unterschiedlich gemusterten Saris versuchen Kontakt zu knüpfen, während uns die Männer in ihren weißen Thobes zurückhaltend beobachten.
Der Besitzer eines Gästehauses gewährt uns Unterkunft. Bis zum Abendessen ist noch Zeit übrig. Ich setze mich an einen Feldrain, lese in einem Buch und schüttele vielen Bauern die Hände, die nach getaner Arbeit extra einen kleinen Umweg gehen.
Um 4 Uhr beendet der Hahn des Hauses die Nachtruhe. Wir reisen, unterbrochen von Dorfspaziergängen, zurück nach Argo.
Fahrt mit Hindernissen
Abrupt bleibt das Auto in leichter Schieflage stehen. Das rechte Hinterrad ist von einem der Bretter, die über einem Dorfgraben liegen, gerutscht. Vorsichtig steigen wir aus. Die ersten Männer stehen bereits im Graben und beratschlagen. Kurze Zeit später stehen alle Männer des Dorfes fachsimpelnd im ausgetrockneten Flussbett.
Zwei Frauen kommen auf uns zu: „Kommt mit.“ In der himmelblau gestrichenen Küche ihres Hauses bewirten sie uns mit Tee und Gebäck. Gerne würden sie uns Henna-Tattoos auftragen, aber in dem Moment rufen auch schon die Männer, dass das Auto wieder fahrbereit ist.
Natürlich muss vor der Abfahrt die Hilfsaktion noch einmal ausgiebig und sehr lebhaft bei einer Tasse Tee besprochen werden. Wir dürfen uns dazu setzen und einen Tee mittrinken.
Die Pyramiden von Alt Dongola
Von Argo starten wir nach al Kawa, einem antiken religiösen Zentrum, überqueren auf einer Fähre den Nil und fahren durch die unendliche, schwarz gesprenkelte Wüste nach Alt Dongola.
Alt Dongola liegt am Nil und war bis ins 14. Jahrhundert die Hauptstadt des nubisch-christlichen Reiches von Makuria. Palastruinen und Pyramiden stehen verstreut in der surrealistischen Landschaft. Die Eingänge zu den Gräbern sind offen. Drinnen stinkt es fürchterlich. Meine Augen tasten sich die Wände entlang nach oben, bis sie eine riesige Fledermauskolonie entdecken. Ich flüchte.
250 Kilometer vor Khartoum bauen wir letztmalig die Zelte auf, jedenfalls das, was von ihnen übrig ist. Die abendlichen Stürme haben sie größtenteils unbenutzbar gemacht.
Der letzte Wüstentag
Auch diese Nacht ist wieder stürmig. Sand dringt durch die Ritzen im Zelt, verstopft jede Pore und knirscht zwischen den Zähnen. Der Wagen bleibt mehrmals in den angewehten Sanddünen stecken. Auch auf der Straße geht es wegen der schlechten Sichtverhältnisse nur langsam vorwärts. Viel später als gedacht erreichen wir Khartoum.
Im Stadtzentrum ist es windstill. Nach einer ausgiebigen Dusche im Hotel vertrete ich mir vor dem Rückflug noch einmal die Beine in den lauten, stickigen Straßen und bei einem Marktbummel.